GPS Tracks

En http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=714424 están el track. Nosotros subimos más de lo necesario para cruzar el paso. Hagan su propio camino. Mike.

De Ushuaia a Harberton

Finalmente estábamos caminando, con las mochilas al hombro.Yo partí hace meses en este viaje, sin haber dejado mi casa: quería ir nuevamente a Tierra del Fuego, a re-conocer viejos lugares, a conocerlos en forma distinta, con un amigo, habiendo aprendido sobre la historia fueguina, que es fascinante.

Así que preparamos el viaje con Gus para la primera fecha disponible para ambos, juntamos nuestras cosas, y partimos. Es sábado.

Somos distintos, y lo sabemos: él lleva GPS, yo un mapa. Él lleva un teléfono satelital Iridium, y yo un libro llamado "El último confin de la Tierra" sobre los primeros hombres blancos en Tierra del Fuego.

Pero es una buena dinámica, porque nos apoyamos, nos motivamos, nos enseñamos.

La salida por el camino de ripio hasta el mirador es un plomazo. Corto, pero plomazo. Finalmente estamos en la picada ( sendero ) que sube y baja por la vegetación rumbo al Este.

Nos cruzamos con una Manada de Lobatos y su Akela, que vuelven porque no se puede pasar : "hay demasiado barro" nos advierten. Bien por los Scouts!
Nosotros vamos para adelante.

Llegamos a Estancia Tunel y Ushuaia se ve atrás.Seguimos caminando hasta que la hora nos aconseja buscar refugio y hacer nuestra carpa, en una profunda cañada protegida por el viento, ese viento que hace que los árboles apenas unos 6 metros arriba nuestro tengan forma de bandera.

Preparo la cena con la carne que trajimos de Ushuaia. Los tomates ya los comimos en una parada.Cansados después de habernos levantado a las 3 de la mañana para tomar el avión, nos fuimos a dormir con el cielo totalmente iluminado por el sol. No eran ni las 11 de la noche...

Domingo: nos levantamos agradecidos de haber llevado antifaces para dormir, ya que a las 04:30 había sol pleno. Claro, si hoy es el solsticio de verano!
Caminamos pasando Punta Segunda, Punta Paraná hasta Estancia Remolino. Vimos los conchales que los yámanas dejaban alrededor de sus chozas, pues comían mejillones que nosotros no pudimos probar por la marea roja.

Lindísima la vista de Estancia Remolino, del muelle, del barco encallado en la costa.Un banco de róbalos nada tranquilamente al pie del muelle, casi pegados a la línea de algas que recorre toda la costa a un par de metros de profundidad.

Seguimos hacia Ea. Almanza y un par de km más, hasta un bosque de lenga donde preparamos la carpa.Gus cocina: yo me cansé y ya no me quedan ganas de comer.Nos quedamos fritos.

Lunes: partimos hacia Bahía Brown, asombrado de ver explotaciones rudimentarias para cultivar mejillones. En Bahía Brown, habiendo sacado la foto de rigor en la tumba del marinero desconocido ( dudo que los locales sepan que hay una tumba en lo alto de la loma ), nos recoje una camioneta de turistas que van a Harberton y con gusto aceptamos el ofrecimiento.

Harberton en sí merece un capítulo aparte: primera estancia fueguina, fue fundada por Thomas Bridges, el primer evangelista presbiteriano exitoso ( el anterior no le fue muy bien y murió durante la primera temporada ). Convivía con los indios canoeros yámanas, los militares argentinos, los buscadores de oro del este de Europa y los náufragos.Uno de sus hijos, Lucas Bridges, era un personaje, con todas las letras. Su libro "Último confín de la Tierra" -aunque en algunas partes no es muy políticamente correcto- describe con cruda realidad las relaciones humanas, aventuras y ocaso de los pueblos yámana y ona ( los cazadores del norte de la isla ).

En la estancia hay un museo viviente, que es Tommy Goodall, descendiente directo y actual administrador. Tiene anécdotas a roletes, que acomparte con nosotros. Desde aviación y equipos de radio, hasta generadores y anécdotas de autos, nos pasamos hasta la medianoche escuchando historias.

Las paredes están adornadas con puntas de flecha indias, arcos, gorros.También la hélice de su PA12 estrellado en los árboles.

La visita turísitica que nos invitan a compartir nos lleva al galpón de esquila, que se usa como museo. Muestran las fotos del rodeo de ovejas en Isla Gable, al sur de la Isla Grande de TdF, y la barcaza de madera con la que cruzaban las ovejas hacia la estancia.Ya no hay ovejas en la estancia, y ahora se enfocan en el ganado vacuno.
Me siento pieza de museo: yo participé del rodeo en isla Gable del año 1985.

Visitamos la pingüinera, vimos pichones iluminados por un rayo de sol que se atrevía entre la lluvia.Cenamos en el comedor familiar y dormimos bajo techo.

Vale la pena volver a Harberton!

Cuánto es 1 Km?

Podemos caminar tranquilamente a 5 Km/h.Si apuramos el paso, pueden ser 6 Km/h.

Pongámosle 20Kg de carga, algunas subidas y bajadas y estaremos en casi 4 Km/h.

Yo llamo macronavegación a establecer los objetivos de la jornada, o de las próximas horas, eligiendo cumbres, valles y ríos a cruzar.

Y llamo micronavegación a elegir qué árbol bordeo por un lado, o qué roca evito por el otro. En defintiva, dónde pongo cada pie.

Debería rondar los 4 Km/h, aún navegando por tierra.

Pero para hacer 4Km, le poníamos 3 horas!!!Miles de árboles caídos, castoreras, turbales, ríos, arbustos: todo dificultaba y hacía lento el progreso.

La única solución, era darle para adelante, a fuerza de voluntad, durante horas y horas, y horas.

Cruce de la Cordillera

El martes 18/12 salimos de Harberton con cielo nublado, contentos de haber aprovechado el día en la estancia, y la noche en una cama mullida. Sí, también aprovechamos para ducharnos con agua caliente.

Bordeamos los corrales de ovejas y encaramos las 7 colinas ( ya por la segunda me mojé los piés ).Atravesamos el bosque sin problema y llegamos hasta la confluencia de los ríos Cambaceres y Varela.

Almorzamos en una isla entre ambos, y comenzamos a remontar el río Varela, cruzándolo 100 veces, tal como Clarita Goodall me había explicado 20 años antes.A medida que subíamos el valle, el río se achicaba, de modo que en algunas partes caminábamos directamente sobre el río, cortando en cada meandro.

Ya con 4 horas de lluvia incesante encima, llegamos al Rancho Lata, un precario refugio con 4 paredes de troncos, un techo -parcial- de chapa, piso de tierra y un medio tonel de 200 litros como salamandra.

Pero también había un hacha de tumbo, que Gus puso en funcionamiento más rápido que lo que tardé en decirle "ojo con el hacha ... ".Después me recordó que durante el invierno hachó varias toneladas de un eucaliptus para la chimenea de su casa.

Buen fuego, ropa secándose, algo caliente para comer, y una carpa armada sobre el piso de tierra.

Hicimos rápido el trayecto, porque no queríamos parar bajo la lluvia. Tampoco había dónde sentarse que estuviera seco...
Dormimos secos, desayunamos, y partimos el miércoles 19/12 hacia el Paso Lucas Bridges. Observamos la ruta ( "manchón1", "manchón2", "cresta", etc ) y le dimos para arriba.

Llegamos a ver 4 guanacos que nos miraban incrédulos: uno de ellos saltaba corriendo con la actitud desafiante de un adolescente hacia sus padres.

Hablamos por teléfono mientras veíamos las islas al sur del Beagle desaparecer tras una cortina de lluvia que pocos minutos más tarde nos pegó de pleno, y durante el resto del día.

Cruzamos el paso. Tomé nota del comentario de Gus respecto de lo vertical que era. Archivado el asunto, fuimos para adelante, descolgándonos entre la lenga y los ríos desbordantes.

Cruzamos centenares de castoreras, las rodeamos, las puteamos. Siguen allí, con los castores invasores.

Atravesamos muchos kilómetros de turbales, que significa caminar sobre un doble colchón de gomaespuma mojado, durante horas. Curiosamente aprendimos que los
líquenes verde oscuros indican turbal algo más firme que el intenso rojo, y que el blanco es término medio. El color rosa viejo desteñido es peligrosamente podrido y viscoso.

Me enterré en el barro casi hasta la cintura, primero una pierna, luego -tratando de salir- también la otra. Salí arrastrándome boca abajo, como aprendí en el programa de TV de Discovery. Como dice el chiste, "Andó".

Nunca vi un bosque tan inundado: no era el fondo del valle lo que estaba obviamente lleno de agua, sino las laderas! Corría el agua por toda la ladera, sin parar, durante todo el día, con gran volúmen. Si hubiésemos querido hacer un Vivac, hubieramos tenido que armarlo sobre troncos elevados. Me acuerdo ahora de las construcciones elevadas de los Scouts Navales de Olivos!

Caminamos sin parar durante 7 horas, descansamos 5 minutos sin sacarnos las mochilas, y seguimos caminando otro par de horas.Asocio la escena con Macondo. Imagino a Gabo inspirándose en el clima fueguino para escribir "100 años" .A los cinéfilos, les recordará la escena de Tom Hanks en Forrest Gump describiendo la lluvia desde arriba, de costado, desde abajo...

El GPS nos motivaba a seguir hacia las termas, lugar que yo había salteado 20 años antes por no saber exactamente dónde estaban.Y con eficacia nos llevó hacia ese lugar abandonado, pero con un río muy caudaloso que nos separaba.Estuvimos una media hora buscando cómo y dónde cruzar esos últimos 10 metros.

Y cuando lo cruzamos, resultó que no eran los últimos metros, porque había 11 Km más hasta la ruta 3. Así que aún con las mochilas puestas -y toda la ropa y zapatillas- pusimos nuestros pies en el agua termal, para recuperar algo de calor.Cenamos, nos cambiamos, y hablamos desde el teléfono satelital Iridium para pedir un taxi. Algo elíptico, llamamos a mi viejo a Baires, que nos consiguió un tachero que supiera dónde quedaban las termas y quisiera ir a buscarnos.

Luego, y gracias al GPS que mostraba una tranquera, Gus dedujo que el taxi debía estar detenido a varios km de nosotros, así que emprendimos la caminata, arriesgándonos a mojar la única ropa seca que nos quedaba.Gus tenía razón, y el taxi estaba clavado delante del candado de la tranquera, sin posibilidad de seguir.

Llegamos a Ushuaia ya de noche, con la satisfacción de haber cruzado la cordillera por la senda de Lucas.

Mike.
Dic 2007

Fin del recorrido.

Ushuaia

Rancho Lata

Dentro de Rancho Lata